A. Robida
                     la Normandie 1895 ont Saint -Michel
                     (1895)

  "...Roc-château-abbaye-ville, le mont Saint-Michel se dresse très superbe au centre de la baie qu'incesamment, deux fois par jour, avec la douceur d'une lente inondation ou la froide furie d'une mer traitresse, les vagues parcourent, venant de loin, du fond verdâtre de l'horizon.
La terre profile ses côtes basses et verdoyantes sous Avranches, remontant ensuite en falaises vers la pointe de Carolles qui ferme la baie du côté de la Normandie, de l'autre s'éloignant et s'estompant dans un lointain bleuâtre vers les roches de Cancale et la pointe bretonne du Grouin...
Pour qui tient à se procurer toutes les sensations, les impressions graduées d'une arrivée convenable au roc, la vraie route, c'est encore l'ancienne route par le gué de Genets, un petit bourg allongé sur la rive non loin de la ravissante côte de Saint-Jean-le-Thomas, falaise de verdure dont les grands arbres descendent en masses serrées comme celles d'une vraie forêt jusqu'aux sables de la mer...
Genets, c'est un gros village d'autrefois, une bonne vieille place, de vieux bâtiments, des auberges, un gros clocher pittoresque sur un tertre qu'entoure un cimetière à travers lequel on aperçoit le vieux porche gothique accolé au flanc de l'église. Une petite rivière qui ne vient pas de bien loin passe au fond de la place et court se perdre dans la baie qui apparaît encadrée dans une ouverture entre les maisons, au-dessus du lavoir rustique où retentit le battoir des lessivières de Genets. En avant s'étend l'herbi, c'est-à-dire le dune raboteuse de sable durci, hérissé de touffes également dures de christe marine."

Source : A. ROBIDA - LA VIEILLE FRANCE - LA NORMANDIE - LES EDITIONS DE LA TOUR GILE (1890)

Pour en savoir plus sur Albert ROBIDA, je vous propose 3 liens intéressants :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Robida
http://www.robida.info/
http://robida.over-blog.com/

Vous pouvez consulter d'autres articles paru dans cette rubrique "la vie dans les campagnes" :

Dans un article lu, l’historien des campagnes bourguignonnes, Pierre de Saint-Jacob, écrivait : « Il paraît bien que le siècle décisif dans la transformation des campagnes françaises au cours de l’Ancien Régime ait été celui qui couvre la période des troubles, de 1560-1660 soit de l’ouverture des guerres de religion à la fin de la Fronde. » Ce sont les étapes de la lente et progressive dégradation de la condition paysanne, du milieu du XVIe siècle à la fin du règne du Grand Roi. Comment est-on passé des joyeux paysans décrits par Noël du Fail dans ses Propos rustiques en 1547 ou par le sire de Gouberville dans son Journal au trop célèbres « animaux farouches » de la Bruyère, dont la triste misère est confirmée par tant de témoignages ? La réponse à cette question n’est pas simple. Et surtout elle n’est pas unique car les causes s’entremêlent et s’influencent réciproquement. Les caprices de la nature, les folies des hommes, l’état des techniques, le niveau de peuplement, les exigences de ce « monstre froid » qu’est l’Etat moderne, autant de facteurs parmi d’autres, et celui qui importe le plus : le poids des conformismes résignés. 

Vous pouvez consulter d'autres articles paru dans cette rubrique "la vie dans les campagnes" :
- Les communautés taisibles
- Le Mardi gras des souleurs
- Vies et survies en monde rural
- Modèle de délibération de la fabrique de Remilly sur Lozon (50)
- Petits paysans ou "coqs de village : les laboureurs dans la société 
- La société paysanne
- Les petits moulins du bout du monde
- Du moulin au "petit-pied" au moulin "grosse-tête"
- Tradition - Maison de terre
- La frairie
- La gabarre
- L'agriculture au XVIIIème siècle

C'est le mardi gras surtout que dans plusieurs communes du Nord (Bretagne et Normandie) les paysans se disputent la soule (grosse balle en cuir, remplie de son). Ordinairement ils se divisent en deux parties pour se l'arracher ; le jouet, orné de rubans aux couleurs tranchantes, est lancé par le maire lui-même aux deux armées rivales qui se ruent et tourbillonnent l'une sur l'autre, franchissant les haies, rochers et rivières. La victoire est acquise à celui qui, malgré les efforts de l'ennemi, a réussi à faire entrer la soule dans une maison désignée d'avance. Presque toujours cet honneur devient fâcheux pour le propriétaire, dont les provisions et surtout la cave sont largement mises à contribution par les souleurs. Autrefois la fête ne se passait guère sans mort d'homme ; maintenant on en est quitte pour des contusions, foulures, fractures, etc."

Philippe Bisoni, journaliste, rappelle dans l'Illustration du 28 février 1852, ce qu'est ce jeu, dont l'origine se perd dans la nuit des temps et qui était devenu occasion de querelles et de dévastations.

Les traditions populaires propres à nos campagnes regorgent d’histoires de cloches cachées, noyées ou emmurées, généralement pour être soustraites à la fonte. Elles font référence à plusieurs périodes de notre histoire : villageois ou curés menacés par les Vikings, friands de métal, les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, les Huguenots pendant les guerres de religion s’en prirent aux cloches « baptisées » des églises comme des monastères. Nous pouvons citer également, la guerre de Trente Ans et les Suédois et les Espagnols qui envahirent le nord et l’est de la France et systématiquement, descendaient les cloches qui égayaient les villages.

Enfin, sous la révolution, le grand massacre des cloches fut officialisé par la Convention nationale ; encore pour en faire de la monnaie ou des canons destinés à défendre la République.  

Voici le texte original du décret révolutionnaire qui fut, dans toute la France, à l’origine de milliers d’enfouissements de cloches d’églises promises à la fonte :

Barthélémy VAULTIER , notre ancêtre fabricien, trésorier de la Fabrique de Remilly sur Lozon (50) en 1695, a participé aux délibérations. Voici un exemple de délibération :

Du trente novembre 1751, à l’issue de la grand-messe paroissiale, se sont assemblé les sieurs curé et paroissiens soussignés, au sujet des réparations urgentes et nécessaires à faire à la nef de l’église dudit lieu, suivant la délibération ci-devant faite par les dits paroissiens, lesquels ont à cet effet pris ce qui s’est trouvé de deniers dans le coffre des archives de l’église dudit lieu, se montant à la somme de cinquante-quatre livres, sept sols, neuf deniers, laquelle somme a été mise aux mains dudit sieur curé, lequel a bien voulu s’en charger pour acheter et faire voiturer l’ardoise, chaux, lattes, sable qui seront nécessaires, en tant que ladite somme pourra suffire, ainsi que pour payer les charpentiers, qui travaillent à débiter la brigandine, ou chaulatte et les chevrons, autant qu’il s’en pourra trouver aux arbres fournis par les paroissiens. De toutes lesquelles emploittes et paiements des couvreurs en ardoise, ledit sieur curé sera cru sur la mémoire qu’il en représentera, s’en reposant sur sa bonne foi. Et comme la somme ci-dessus est très modique, ledit sieur curé est autorisé à recevoir la somme de cent sols pour le droit d’ouverture de la fosse où le sieur Pierre LAURENT a été inhumé, le 24 de ce mois, dans la nef de cette église. Laquelle somme sera jointe à celle ci-dessus et dont la quittance dudit sieur sera bonne et valable.

Le tout fait et arresté ce dit jour et an que dessus. Ont signé :

N. HEBERT, J.L , H. L, H. LEGRAND, F, H. BUCAILLE, J. REMILLY, P. LEGRAND, R. BAUMEL, F. DURAND, F. DARTHENAY.

(Archives de la fabrique de Remilly)

 GLOSSAIRE : emploitte = emplette, donc: monnaie; dépense

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-737838.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-584774.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-569378.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-562390.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-554025.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-346274.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-339966.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-306023.html

-         http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-248401.html

La notion de «paysannerie» se définit principalement en termes de collectivité, par rapport au travail de la terre, dont le paysan tire ses ressources. Par-delà les singularités géographiques et les évolutions historiques, les communautés liées à la terre par leur travail dépendent à la fois des contraintes naturelles et de l'organisation sociale globale, qui conditionnent leur rapport au temps et à l'espace.

Les définitions de la paysannerie

Pour l'historien, le monde paysan est considéré comme une collectivité territoriale nouant des rapports spécifiques et évolutifs avec la société globale. Pour le géographe, cette même collectivité est envisagée sous l'angle de son rapport à l'environnement, qu'elle utilise ou qu'elle façonne suivant ses besoins, ses ressources humaines et ses capacités techniques. Le sociologue, voire l'anthropologue, cherche à savoir s'il existe une logique paysanne, par-delà les singularités géographiques et les évolutions historiques, et de quelle manière et dans quelle mesure cette logique est liée à la nature de l'activité paysanne.

1. L'appropriation des terres par les paysans

2. La forêt

3. Les différents types d'exploitation

4. Les différentes catégories de paysans

1. L'APPROPRIATION DES TERRES PAR LES PAYSANS

   Les paysans ne possédent pas la terre qu'ils travaillent et sont assujettis à ceux qui jouissaient sur elle d'un droit éminent, seigneuries locales ou pouvoir central. Il existe donc plusieurs modes d'appropriation des terres et plus exactement trois modes différents:

   • domanial et d'usufruit portant sur les manses: voir le chapitre précédent.

   • allodial: voir le chapitre précédent.

   • communautaire et d'usufruit: Les communaux sont un ensemble de biens dont la communauté des habitants possède l'usage : pâquis, friches, landes, buissons, herbages, marais, forêts. Cette zone sert essentiellement à l'élevage du bétail, surtout celui des petits paysans et des pauvres. Les communaux contribuent largement à assurer l'unité de la cellule rurale. La gestion des espaces communaux (droits de pacage, de vaine pâture, d'essartage, d'écobuage), qui comprennent aussi bien les chaumes, les parcours que les forêts, existait avant l'ordre féodal et a alors été réglementée et re-délimitée à la baisse à côté des manses et des domaines seigneuriaux; à côté aussi de la propriété allodiale. Au milieu du XVIIe siècle, la communauté a perdu beaucoup de ses biens. Les enquêtes des intendants révèlent l'ampleur de l'usurpation des communaux par des seigneurs, les riches robins et marchands, et les notables locaux. De nombreux procès éclatent entre communautés voisines. Le sentiment de la propriété du communal fortifie l'esprit de groupe. Au XVIIIe siècle, la grande usurpation seigneuriale et bourgeoise est terminée. Si la restitution des communaux n'a pas pu être réalisée, la monarchie, par ses intendants, assure la protection de la communauté et de ses biens. Mais une autre menace se dessine avec l'essor de l'individualisme et avec l'influence des théories physiocratiques, qui gagnent les pouvoirs. Les droits et usages communaux sont perçus comme contraires à la liberté naturelle et aux progrès économiques. De 1769 à 1781, le partage des communaux est autorisés par édits dans les Trois-Évêchés, la Lorraine (mars 1767), l'Alsace, le Cambrésis, la Flandre, l'Artois, la Bourgogne, la généralité d'Auch et de Pau. Ailleurs, des opérations identiques sont faites localement. L'on pousse à la mise en culture des anciens terrains de pacage collectif. Parallèlement, la liberté de clore les terres individuelles est accordée, mettant fin au libre parcours, jusque là pratiqué après les récoltes en pays de champs ouverts. La résistance paysanne s'exprime plus ou moins spontanément par les bris individuels ou collectifs des clôtures. Dans les faits, les partages de communaux sont assez rares : les villages restent en général fidèles à la propriété collective.

     Ce sont ces communaux qui ont inspiré la tradition municipale républicaine, dont les baux communaux emphytéotiques.

      

2. LA FORET

   Pendant les guerres de religion, les opérations militaires, les besoins des armées, les difficultés financières des rois et des princes entraînent un désordre dont souffrent les forêts, malgré les ordonnances des souverains. Sous Henri IV, le relèvement est lent et incomplet en dépit de la création d'une surintendance générale des eaux et forêts. Ni Richelieu, ni Mazarin ne parviennent à enrayer la décadence des forêts françaises, tombées depuis le début du XVIe siècle d'environ 35% du territoire à 25-26%. C'est Colbert qui mène à bien la tâche de réformation par la grande ordonnance des eaux et forêts, prise à Saint-Germain-en-Laye en août 1669 : les forestiers royaux ont une compétence accrue; des règles précises d'exploitation doivent être suivies dans les forêts seigneuriales et privées. Mais en raison des guerres, des constructions navales et des forges, d'importants dégâts sont commis dans les forêts au cours de la seconde moitié du règne de Louis XIV. La situation paraît s'améliorer ensuite jusque vers 1750. La fin de l'Ancien Régime est marquée par le déclin des forêts, réduite par la demande d'une population plus nombreuse et plus exigeante, les défrichements, les besoins des armées, de la marine et des industries. Les cahiers de doléances regorgent de réclamations sur la rareté et la cherté du bois. 

   Le rôle de la forêt est considérable pour les paysans sous l'Ancien Régime, avec divers droits d'usage, soumis aux usages locaux : 

   • droits d'affouage: droit d'usage concédé, à l'origine, de la propre volonté du seigneur à une communauté d'habitants, l'autorisant à se servir du bois de feu. La plus part des coutumes limitent le droit de l'usager au bois mort, ou au bois vif des essences inférieures de la forêt. L'affouage peut aussi être le produit de la forêt de la communauté, destiné au chauffage est délivré aux habitants. La forêt, qui fournit l'affouage, s'appelle souvent la fourasse.
   • droits de maronage: droit, pour un membre d'une communauté d'habitants, d'obtenir du bois, appelé bois de maronage ou de marnage, bois merrain ou merrien, destiné à la construction ou à la réparation des maisons (pièces de charpente,etc)
   • droits de ramassage du miel ou des fruits sauvages
   • glandée (ou panage ou paisson): c'est le droit d'envoyer les porcs rechercher glands et faînes dans les forêts pendant une période déterminée; selon les régions, cela va du 8 septembre (Notre-Dame de septembre), du 29 septembre (Saint-Michel), ou du 1er octobre (saint Rémy) au 30 novembre (saint André), parfois au 1er février. Selon certaines coutumes, cette période est prolongée jusqu'au 23 avril (saint Georges): c'est le temps de recours, d'arrière-paisson ou d'arrière-panage. La redevance qui correspond à cet usage de première nécessité permet de faire des baux de glandée un placement assez important, dont les règles sont précisées par l'ordonnance de 1669, avec fixation du nombre maximum des porcs par les maîtres particuliers des eaux et forêts
   • droits de vaine pâture: pour les bêtes à laine ou pour le gros bétail (pacage), pâture sur les friches, les bords des chemins, les bois de haute futaie, les bois taillis après 4 ou 5 ans, et sur les terres débarrassées des cultures. Chaque membre de la communauté d'habitants peut y envoyer ses bêtes sans frais, elle est réglée par les coutumes
   • droits de chasse aux animaux nuisibles ou aux oiseaux de passage.

   La sylviculture cependant progresse au cours du XVIIIe siècle. Duhamel du Monceau préconise d'implanter en France des espèces étrangères, d'allonger le cycle des taillis jusqu'à 30 ans, d'éclaircir les futaies feuillues. En 1786, Brémontier commence le reboisement des Landes.

    

3. LES DIFFERENTS TYPES D'EXPLOITATION

   Plus que la propriété, c'est l'exploitation qui définit les différentes catégories de paysans :

   • Au sommet, les grands exploitants (de l'ordre de 30 hectares), tenanciers exploitants généralement désignés sous le terme de «laboureurs», exploitent une centaine d'hectares dont dans la plupart des cas, ils ne sont pas tenanciers de la totalité (faire-valoir mixte) car ils  en louent une partie à un propriétaire absent (évêque, chanoine du chapitre de la cathédrale, notaire, médecin, etc...). Cette terre est  reçu à ferme, un propriétaire  la loue pour un certain temps: ils deviennent donc fermiers et le loyer dû est le fermage, la terre donnée est dite terre affermée. Ils disposent de «charrue et attelage». Les paysans indépendants s'en tirent même pendant les mauvaises années. Les plus aisés, ceux à qui il reste un surplus de grains négociables, sont souvent nommés «coqs de paroisse», ou, dans le nord, «fermiers à grosses bottes» et «matadors». Ce sont des notables ruraux, souvent alphabétisés; ils jouent un rôle prépondérant dans les assemblées villageoises. Le «coq de village» est souvent l'intendant du seigneur pour lequel il perçoit les rentes, dont il garde une partie.

   • En dessous, les petits exploitants : propriétaires parcellaires, fermiers ou plus souvent métayers, nommés selon les régions «ménagers, bordagers, closiers, personniers, faisandier». Leur condition, souvent précaire, dépend à la fois de l'étendue de leur exploitation, souvent morcelée (autour de 5 hectares) et de la conjoncture économique. Généralement, les paysans qui n'ont en faire-valoir direct que quelques parcelles insuffisantes pour les faire vivre (souvent moins de 2 hectares) sont contraints de cultiver principalement la terre d'autrui.

    

4. LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PAYSANS

   Le paysan français du XVIIIe siècle (souvent présenté sous le terme de laboureur) exerce l'une des professions suivantes.

   • Le fermier paye un cens important car ils possède beaucoup de terre. On le dit aussi censier, dans le sud on l'appelle maître de mas. Ce laboureur, gros exploitant, est le chef de son village et arrive en condition sociale derrière le seigneur mais parfois avant; en notabilité derrière le curé. Il se rencontre notamment dans les riches plaines de grande culture du Bassin Parisien ou de la région du Nord. Il appartient à la bourgeoisie rurale. Il peut avoir une vingtaine de vaches, 150 à 200 moutons, cinq à six chevaux de labour, des charrues à soc de fer, une centaine d'hectares. Il a une charrette, deux ou trois valets (ferme, écurie), deux ou trois servantes. Il a des journaliers par dizaines qu'il paye. Il prend à ferme les terres qui sont autour de ses tenures : celles de l'abbaye, de l'évêque, d'un riche robin... Il sait lire et écrire: il faut rédiger des comptes rendus. Il administre le village et est intendant du seigneur. Comme il est alphabétisé, il est souvent receveur des dîmes, de la taille. C'est lui qui opprime les paysans: il réclame des impôts plus forts que ceux demandés. C'est lui qui fixent les salaires de la région, qui consent les prêts aux autres paysans: prêts de bois, prêts de semence, prêts d'argent. Tous sont remboursables en travail.
     Il a des livres, est le seul à avoir des almanachs. Il forme avec les autres fermiers une société fermée pratiquant l'endogamie à niveau égal. Il devient souvent marchands (bois, vins, eau de vie). Chez le laboureur, la soupe est grasse, avec du cochon. Il porte des blouses tissées serrées (imperméabilisées). C'est un notable, il achète des terres et constitue la base de la société en renouvelant les élites.

   • Le métayer reçoit une terre à ferme. Le métayage est le mode de tenure le plus fréquent dans l'Ouest, le Centre et le Sud de la France. Le propriétaire apporte le capital foncier, du bétail et des semences; le métayer, ses outils et sa force de travail. Dans le bail à mi-fruit, tous les profits sont partagés par moitié. Parfois le propriétaire ne prend que le tiers, exceptionnellement le quart; il s'agit alors d'une amélioration du bien-fonds, apportée par le métayer, par exemple dans le cas de conversion d'une terre ou d'une friche en vigne. Dans la Gâtine poitevine, la métairie est «un domaine rural pourvu de bâtiments, exploité par un fermier ou un métayer, et dont l'étendue exige un cheptel abondant, en particulier un train de labourage très étoffé». Son étendue se situe entre 25 et 60 hectares. Les types de métayages sont en France très divers et de statut souvent complexe.

   • Le «manouvrier», «laboureur à bras» ou «brassier» (vivant du travail de ses mains ou de ses bras), «valet de ferme» (payé à l'année), «valet de charrue», «journalier» (qui se loue à la journée): Ils ne sont ni propriétaires, sauf de minuscules parcelles, ni exploitants. Ils appartiennent à la catégorie pauvre et majoritaire de la société. Cet énorme prolétariat rural, qui représente 60% de la paysannerie, est composé de salariés agricoles permanents, occasionnels ou saisonniers. Ils  trouvent parfois un complément de ressources dans l'artisanat rural: tisserand en Picardie, émigration temporaire comme instituteur ou colporteur dans les Alpes, maçon dans le Limousin, montreur d'ours dans les Pyrénées. 

     La maison est petite, en bois et en chaume. Ils ont une pièce ou deux, dorment à côté de la vache et des moutons. Les matelas sont en pailles (paillasse). D'où dans les contrats de mariage l'attention du retour de la couverture : prêt de dix ans. Il y a très peu de meubles : des bancs, un coffre dans lequel on met tout. Il n'y a pas d'armoire, de livres. Ils ont un jardin clos, non assujetti à la dîme, un ou deux champs qui font moins d'un hectare. Jamais de bœufs, de chevaux, donc pas de charrue. On creuse les sillons avec l'araire au soc en bois. Ils n'ont pas de charrette non plus. Les vêtements sont rapiécés en haillons. C'est la catégorie la plus menacée par la misère. La mort du père entraîne la misère de la veuve et des enfants. Ils sont la base de la violence et du grand banditisme. Cette population vit de braconnage et de cueillette. Le pain est noir : du seigle ou pain de pis. Ils mangent de la soupe matin et soir : c'est la nourriture de base. Elle est claire : choux et eau chaude dans laquelle où on fait tremper le pain rassis. On mange des œufs, assez peu de fruits frais : il n'y en a pas, mais des amandes, noix et fruits des bois (fraises, framboises), comme légumes : des pois cassés, lentilles, fèves (soupe), pas de pomme de terre, tomate ou haricots.

     Ces paysans on les voit souvent dans les archives avec deux professions. Par exemple, l'été ils sont marqués brassiers et l'hiver ils sont notés tisserand. La petite paysannerie travaille à domicile la laine, le chanvre, le lin et on tisse des toiles en fonction des régions. Ils font tous les travaux, ils sont tour à tour : charbonniers, bûcherons, faneurs, moissonneurs, vendangeurs, ... Ils ne peuvent se nourrir et donc se louent et vivent de la vente de leur basse-cour (canards, lapins, deux ou trois brebis), leur caractère essentiel est de d'être dépendants sur le plan économique. Cette paysannerie quasiment sans terre peut posséder quelque bétail grâce à l'existence des biens communaux et au droit de vaine pâture, d'où son attachement aux pratiques collectives, combattues en revanche par les gros exploitants. Mais même s'il est propriétaire, le manouvrier est hors d'état d'assurer la subsistance de sa famille. Il lui faut contracter avec un bourgeois de la ville un bail à cheptel, qui lui permet d'avoir un peu de lait, de beurre et de fromage. Il doit surtout travailler pour autrui au moment des fenaisons, moissons, vendanges. Le reste de l'année, il cherche du travail dans les bois, l'entretien des terres à céréales et des vignes, dans la construction de maisons. En fait, la situation est très variable selon les régions et les époques :

     • Dans le Midi, les manouvriers dépourvus de propriété et misérables se rencontrent partout, mais en nombre relativement réduit.

     • Dans l'Ouest, les bordagers exploitent des étendues inférieures.

     • Autour de Paris, il y a davantage de laboureurs que de manouvriers au XVIe siècle.

     • Dans les villages de Picardie, les manouvriers-sergers associent aux activités paysannes le travail de filature et de tissage pour le compte de marchands-entrepreneurs du bourg et de la ville voisine qui leur procurent matière première et métiers à tisser. Ce type se rencontre aussi dans les autres régions productrices de textile (Ouest, Champagne, Languedoc).

   • Les vignerons appartiennent à une catégorie en pleine expansion. Les vignerons ont de petites terres mais qui produisent un produit de qualité. Ils sont donc dans une catégorie assez aisée de la paysannerie. Pour en savoir plus voyez le dernier chapitre.

À peu près partout, l'évolution économique provoque, surtout à la fin du XVIe siècle et dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'endettement des paysans, et réduit progressivement leur propriété : le phénomène est surtout sensible dans les pays de vaste culture où, comme dans le Bassin Parisien, les manouvriers forment la grande majorité de la population rurale.

Source : 

un coup de coeur pour le site d'Estelle Biron que vous trouverez à l'adresse suivante :

http://perso.wanadoo.fr/estelle.biron/accueil/accueil.htm 

Voir aussi les articles suivant dans la catégorie "vie à la campagne" :

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-584774.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-569378.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-562390.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-554025.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-346274.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-339966.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-306023.html

- http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-248401.html

 Originalité bretonne

Il est d'autres moulins en Armor, terre de traditions et de légendes, où les coutumes varient presque de village à village, où les coiffes vont rejoindre l'envol des mouettes et les ailes des moulins... Ils ont recueilli, tous ces moulins, la fantasmagorie des images populaires, craintes et joies, murmures, espoirs...

COLLIGNON "Gardez-nous vos ailes, o moulin (1938)

Moulins du bout du monde, ils le sont en effet, et sont loin, eux aussi, d'avoir livré tous leurs secrets. Mystère des origines en particulier, à moins qu'ici 1e milieu ait été si pauvre et contraignant pour interdire toute "fantaisie". Le trait dominant qui relie "petits moulins-tours" des pointes du Raz et du Van, de la presqu'île de Crozon, des îles voisines, des découpures du littoral, et les "petits chandeliers" de la Pointe du Van et de l'île d'Ouessant, c'est, comme on le soulignera, la petitesse, le fruste, le rudimentaire.

Gardons-nous de dire le "primitif" : nulle date sur la plupart des plus frustes de ces moulins que l'on refait, répare, avec les "moyens du bord", c'est-à-dire ici les moyens du bord de mer, bois d'épaves à défaut d'arbres.

Ces régions au rivage battu par la mer, où se rompt le flot en écume et embruns, sont aussi battues des vents, la bruyère y est continuellement peignée, courbée ; pas un arbre : les arbustes ploient sans cesse l'échine. Ce n'est qu'un peu plus loin que des maisons, toutes les mêmes avec leurs cheminées de pignon, s'abritent et se groupent en hameaux, domestiquant quelques arbres et quelques cultures.

A part la pierre, c'est la pénurie de tous les autres matériaux, aucun exploit de charpenterie ici !

I. LE PETIT MOULIN-TOUR

= Presqu'île de Crozon :

"De place en place, pour nous dire la route, surgit un moulin, tournant dans l'air ses grandes ailes blanches. Le bois de leur membrure craque en gémissant, elles descendent, rasent le sol et remontent. Debout sur la lucarne tout ouverte, le meunier nous regarde passer."

Gustave FLAUBERT "Par les champs et  par les grèves" (1924)

Le petit moulin-tour mesure environ 4 à 5 m de haut, exceptionnellement 6 ou 7 ; on le reconnaît à Plovan, Primelin,  Cléden-Cap-Sizun, Crozon, Camaret. (Celui d'Erdeven, qui leur ressemble, a déjà une autre taille.)

Bien que 1'intérieur soit toujours très sommaire, la tour peut être bâtie de belles pierres, porter une date et même une inscription, ou garder la marque d'un style. Le moulin de Pendreff à Treffiagat (extrémité ouest du Sud-Finistère), à la porte en "anse de panier", pourrait dater du début du XVI° siècle.

Il n'est pas rare que soient inscrits dans la pierre un nom d'homme et un nom de femme : à Plozevet au moulin de Brunphuez, on relève "Lephuez Michel, Catherine Le Roux, 1862"; au moulin de Primelin, soigneusement construit, sont gravés dans la pierre du linteau la date de 1838 et les noms de Michel Arhan et Jeanne Louarn : une cheminée atteste qu'on pouvait y faire du feu et cuisiner, en face était le lieu de repos pour les journées consécutives passées au moulin, loin du village. A l'étage bas et unique, la machinerie est réduite au minimum nécessaires : rouet, fusée et l'unique paire de meules, reste un peu de place pour manipuler le grain, et, quand, il le faut, dresser la meule.

On remarquera ici le mode d'orientation : la queue subsiste, effleurant le sol où l'on découvre, disposés en couronne autour du moulin des pierres régulièrement espacées, leur intervalle étant marqué en creux. Le meunier, calant ses pieds contre elles, "épaulait" la queue du moulin, c'est-à-dire lui donnait de grands coups d'épaule et, lentement toit et ailes étaient amenés dans la bonne direction. Là où la terre était dure, au lieu d'une couronne de pierres, il y avait simplement des trous dans lesquels les sabots du meunier trouvaient appui.

Le cône du toit était couvert de chaume dans la presqu'île de Crozon (3 à Crozon, 6 à Camaret), d'ardoise dans le sud du Finistère et les Côtes-du-Nord. Le cône était bâti sur une couronne de bois, sablière tournante, glissant sur la sablière dormante, toutes deux enduites d'une épaisse couche de graisse : comme en bien d'autres endroits, quand on tuait le porc, on fondait la graisse dont on faisait deux parts. une pour la maison, l'autre pour le moulin.

La charpente du toit, l'arbre à peine incliné sur l'horizontale, posé sur une simple pièce de bois (avec petit coussinet de marbre) ainsi que les ailes sont particulièrement frustes, il s'agit en général de constructions locales d'artisans bretons devant composer avec la pénurie de bois de charpente.

On aura remarqué que la queue des moulins ne suit pas, en général, la pente du toit, d'où sa longueur : elle pénètre dans le cône où elle est fixée aux chevrons. L'île de Batz propose une formule unique : un moulin y possède un arbre prolongé par un petit axe qui servait à haubanner les ailes, et une queue "extérieure" longeant le cône du toit de haut en bas et descendant jusqu'au sol. (Autre particularité : la tête d'arbre du moulin d'Erdeven est ronde, ce qui a dû dispenser les constructeurs de chercher un tronc plus gros à équarrir. Pénurie de bois.)

Ces moulins-tours de petite taille diffèrent assez peu, si l'on se borne à leur apparence dans le paysage, des "chandeliers", plus petits encore, que nous allons étudier. Pourtant, en dehors de la technologie de mouture, tout les oppose, la formule architecturale aussi bien que la fonction économique et sociale !

II. LES PETITS CHANDELIERS DE LA POINTE DU VAN ET DE L'ILE D'OUESSANT

= Pointe du Van

Trois seulement subsistaient sur le continent en 1950. Ils se groupaient non loin de la Pointe du Van près du village de Cléden-Cap-Sizun. Ces moulins avaient tous été reconstruits entre 1868 et 1875 mais dans la manière traditionnelle.

Rex WAIIES

= Ouessant

I1 y a aussi les petits insulaires d'Ouessant, minuscules, arrivant à moudre par bon vent leurs deux sacs par jour. Rustiques, avec leur carcasse de bois, ils semblent hissés sur un monceau pierreux, comme des êtres trop petits dont les bras dépassent la taille. Veillés par un phare, gardés par des chèvres, ils sont les nains de leur grande famille, égrenant la même chanson du vent, des voiles qui frissonnent, des meules qui modulent en un langage tout fleuri de légendes, au pays des filles de la pluie, qui passent longues et noires comme des oiseaux solitaires de l'Océan"

COLLIGNON

"Deux ou trois de ces monticules, les plus élevés, portent encore de ces moulins à vent qui avaient déjà jalonné ma route aux alentours des derniers hameaux. On les voit de partout ces moulins, petits, comme tout ce qu'ont fait les hommes sur cette terre en raccourci, dressant sur des éminences leurs cabanes de planches noires posées sur un socle de pierre, qu'étoile la large croix des ailes étendues. Il en est quelques-uns qui tournent. La plupart, désentoilés, n'offrent plus que des squelettes de bras immobiles, dont la mince ossature s'effrite. Je dépasse le dernier, très délabré, assis de guingois sur son rude piédestal.

Yvonne PAGNIEZ "Ouessant" 1935

La population des hameaux et villages du littoral breton, particulièrement du Cap Sizun et des petites îles, présente certainement des traits uniques qui tiennent. Non seulement à l'originalité du mode de vie, mais encore et surtout au fait que ces "bouts du monde" constituent des "isolats" fort anciens, perpétués dans leurs traditions, et leur pauvreté, presque intacts, jusqu'à nos jours.

Durant des générations, les hommes se succèdent portant mêmes noms et mêmes prénoms, pratiquant le même métier, un double métier en fait : "marin et paysan". Genre de vie bien caractéristique d'un bout du monde : marin  signifie évidemment pêcheur mais aussi pilleur d'épaves, cela étant un droit, un privilège même.

De toute façon, les ressources du sol n'auraient pu suffire, la population y est donc. indissociablement, fille de la mer et de la terre...

A terre, on cuisait dans l'antique four des pains de 10 à 15 kg faits avec de la farine de froment, seigle et orge... Ces grains étaient moulus dans les 17 moulins à vent qui tournaient dans la commune pendant la guerre de 1914 et même après.

On comptait autrefois environ 2 000 habitants en moyenne par commune, chaque famille possédant 5 à 10 hectares. Ni fermiers, ni métayers. Cette population très dense vivait exclusivement de la mer et de la terre, sans le secours d'aucune industrie : on était paysan l'hiver, pêcheur l'été.

II faut distinguer entre les moulins-tours, "gagne-pain de meunier", et l'autre genre de moulin, plus petit, dont la base est en maçonnerie et le haut en bois : ces "petits chandeliers" étaient "privés" et servaient uniquement au paysan-propriétaire.

Quant à l'artisan meunier, en période de vent, il dormait dans son moulin, travaillant de nuit comme de jour. Il prélevait sur les céréales qu'il écrasait environ 10 % qu'il vendait par la suite aux familles des pêcheurs qui n'avaient pas de blé. Chaque famille cuisait alors son pain. Pour cela on brûlait des fagots d'ajoncs. Il ne faudrait pas croire que l'ajonc constitue la flore sauvage du Cap : on ensemence d'ajoncs des parcelles entières que l'on cultive pour nourrir les chevaux et brûler au four et à la cheminée.

On ne peut plus aujourd'hui voir un petit chandelier debout à la Pointe du Van, on est donc réduit à inspecter des ruines, à rassembler des documents figurés et des témoignages.

Le petit chandelier apparaîtrait donc comme un moulin appartenant à la famille d'un paysan-marin-pêcheur, "c'était un honneur pour une ferme d'avoir son moulin", comprenons que c'était un grand privilège. Souvent d'ailleurs, disposés entre deux fermes, ils appartenaient à deux familles. (Au contraire, ceux qui étaient "publics", les petits moulins-tours, appartenaient à des meuniers qui, ayant cheval et charrette, allaient de ferme en ferme collecter les sacs de blé et retournaient la farine ; leurs femmes s'occupaient en général de deux ou trois vaches.

Ils vivaient exclusivement de leur métier, dans le rez-de-chaussée, il y avait le lit-clos puis les sacs de blé et entre le rez-de-chaussée et la chambre des meules, le meunier entreposait les sacs de farine).

Les petits chandeliers du Cap Sizun et de l'île d'Ouessant constituent à eux seuls un type exceptionnel chez nous. Ils sont constitués d'une cabine en bois montée sur une pile maçonnée.

= Le socle est un cylindre plein, fait de blocs de pierre irréguliers liés au mortier, il mesure 1,60 à 1,80 m pour un diamètre de 2,50 m au Cap Sizun et 1,95 m pour un diamètre de 1,90 m à Ouessant.

Sur cette plate-forme circulaire, on doit distinguer le centre et la périphérie qui permettent conjointement l'orientation de la cabine.

Au centre, le pivot est constitué par une puissante cheville, entouré à la base d'une couronne de bois cerclée de fer, le tout solidement scellé dans la maçonnerie : c'est une sorte de moyeu d'une trentaine de centimètres d'où émerge le goujon.

Du centre partent neuf rayons de bois encastrés dans la maçonnerie, ils n'ont d'autre fonction que de porter, près de leurs extrémités, des patins de fer, disposés en cercle et constituant un "chemin dormant" discontinu sur lequel tourne la base de la cabine.

La base de la cabine a l'exacte mesure du piédestal : une couronne circulaire de fer constitue la "semelle" ou le "chemin tournant" glissant sur les neuf patins du socle. Les extrémités de la poutre sommière et des deux traverses en croix sont fixées au cercle de bois sous lequel il est cloué. Sur cette armature de base est construite la cabine.

A Ouessant, la couronne métallique est encastrée dans le sommet du socle, la cabine rectangulaire tourne dessus.

= La cabine des chandeliers du Cap Sizun est formée d'un corps cylindrique coiffé du chapeau conique : courte chandelle fichée sur la pointe de son bougeoir. L'ensemble atteint 3,50 m pour un diamètre intérieur de 2,50 m.

La cabine est entée, en son centre, sur le goujon métallique et repose sur les patins de la périphérie. Son armature est revêtue de planches verticales, sans couvre-joint, jointives comme les douves d'un foudre. Le toit, à peine débordant, est formé de bardeaux, jointifs aussi. S'ils sont trop courts, on a un toit en deux parties : le cône terminal est protégé au sommet par un poinçon terminé en sphère (moulin Théolin). parfois surmonté d'un oiseau girouette (moulin Kerléo).

La cabine d'Ouessant est formée d'une caisse de 1,60 m de largeur pour 2 m de long elle est donc plus petite encore. Elle est surmontée d'un toit à deux pentes et deux croupes.

Ces moulins contiennent, enfermé dans un coffre de bois. un couple de meules de petit ou moyen diamètre (0,90 m à Ouessant ; 1,40 m au Cap Sizun) monté sur une sorte de berceau (ou beffroi) indispensable pour que prenne place le petit fer, pivot de la meule tournante, et que fonctionne la trempure.

I1 y a donc tout juste la place nécessaire pour la trémie et un sac, le meunier y est plus souvent accroupi que debout, on le voit assis sur le seuil de la cabine, jambes pendante.

= L'arbre tournant a, au niveau du rouet, une section carrée de 25 cm de coté, il se terminait par un goujon tournant dans une crapaudine.

Le rouet est une roue sommaire à 4 rayons, dont la couronne porte 28 alluchons grossiers en bois, il engrène avec une lanterne de 8 fuseaux (à Ouessant le rouet à 1  m de diamètre et compte 38 alluchons; fuseaux de 27 cm, diamètre de la lanterne 25 cm).

I1 ne comporte aucun frein.

Un osselet est fixé à l'intérieur de l'auget pour recevoir les chocs des arêtes du gros fer.

II n'y a pas de clochette d'alarme pour la trémie.

II n'y a pas non plus de huche.

= Les ailes du moulin d'Ouessant ont 3,70 m de long, avec une douzaine de barreaux de 7 cm de diamètre, équidistants de 50 cm environ. A peu près égaux, ils reçoivent deux toiles symétriques. Au repos, on roule ces toiles le long de chaque bras ; au travail, le meunier passait la toile derrière un seul barreau.

= Les ailes du Cap Sizun sont moins classiques. Plus longues (4,25 m environ), elles ont une largeur de 1,50 m mais, comme il aurait été impossible de trouver des barreaux suffisants, ce sont en fait de forts bâtons, souvent irréguliers, fichés dans les trous des ailes tantôt à droite tantôt à gauche. Cette disposition alterne ne se retrouve guère ailleurs. Ces ailes ont une dizaine de barreaux de chaque côté de chaque bras, plantés à 40 cm l'un de l'autre, exceptés les deux barreaux proches de l'arbre qui ne sont distants que de 30 cm. Les bras ont à peine 10 cm d'épaisseur.

Au repos, les toiles sont enroulées autour des bras puis déployées face au vent.

Après 1e travail de mouture, lorsqu'on veut arrêter le moulin - qui ne dispose pas de frein - on pousse alors à la queue, perche (Ouessant) ou bâton (Cap Sizun) presque horizontal, pour ôter les ailes de "l'aire du vent". Placées à l'angle droit, elles s'immobilisent. On peut alors, à nouveau enrouler les voiles. II ne reste plus qu'à fermer 1a porte de la cabine et, éventuellement, à ôter la courte échelle, amovible, qui permet au meunier d'accéder à la chambre des meules.

Tous les moulins du Cap Sizun avaient des barreaux alternés : les quatorze moulins ordinaires ainsi que les trois petits chandeliers : les deux de Théolin (Guézennec et Costes-Goalorn) et celui de Kerléo.

Il est certainement rare de trouver des faits architecturaux et culturels aussi précisément localisés que les petits chandeliers bretons... Avant de rassembler les bribes historiques qu'on peut glaner çà et là, examinons les problèmes qu'ils ont posés au cartographe :

= Petits chandeliers et cartographie

Pour repérer les petits moulins bretons, la carte Michelin n'est évidemment d'aucune utilité, la carte d'état-major récente en courbes de niveau et quadrichromie ne présente guère plus d'intérêt. Il faut donc recourir aux cartes anciennes; (Cassini et autres) et surtout à la carte d'état-major au 1/50 000 en hachures obtenue par agrandissement de celle au 1/80 000, périodiquement révisée (1930) et mise à jour (1956-57, etc.) (I.G.N.).

Sur la feuille de Pont-Croix, on compte facilement une dizaine de moulins autour de Cléden-Cap Sizun : le signe est toujours le même bien que le diamètre puisse légèrement varier : cette variation peut-elle être mise en relation avec la distinction faite sur le terrain entre moulins-tours de taille courante, petits moulins-tours ou chandeliers ?

Le géomètre cartographe a rencontré plus de difficultés encore sur l'île d'Ouessant où il a constamment joué avec 1es deux diamètres et créé un nouveau signe non marqué en légende. Ainsi trouvons-nous:

= "OX" des signes normaux (3 à Kerlaouen, 1 à Penarlant, 1 à Kergoff, 1 à Kerandron) ;

= "ox" de minuscules signes semblables (1 à Guéral, 1 parmi ceux de Kerlaouen, 1 à côté de celui de Kergoff, 3 à Kérivarch dont 1 "ox", 1 à Toul-al-Ian, 1 à Penarugel, 2 près de Niou Huella et Izella, 3 autour de Loqueltas et Pern) ;

= enfin de nouveaux signes "-x" de dimensions minuscules aussi accolant des ailes à un rectangle pouvant figurer une cabane. Ceux-ci ne correspondent pas toujours à des lieux-dits :

* certains sont le long de chemins (1 à l'est de Lampaul),

* d'autres non loin de fermes, dans des hameaux : 1 à Frugullou, 1 à Poraguen, 1 à Kerlan, 1 au bord de la côte près de Niou Izella 1 parmi ceux de Loqueltas ;

= "^" moulin détruit : 1 à l'est de Kergofl, 1 à Pénarugel, 1 "moulin Bélanger", devaient être assez importants, leurs ruines étant "élevées" au rôle de points géodésiques.

= Petits moulins et Société

Pierre Goardon que nous avons interrogé sur les moulins du Cap Sizun est formel : ces moulins familiaux situés au fond de la parcelle, parfois mitoyens, évitaient de recourir aux services - onéreux - des moulins de meuniers.

C'est bien ce même caractère que souligne Paul Malgorn au sujet des "petits moulins d'Ouessant" :

Avant la révolution de 1789, le régime seigneurial de mouture des blés était le même à Ouessant qu'ailleurs en Bretagne. Après cette date les moulins à trois étages de l'époque dont le dernier exemplaire finissait de fonctionner en 1918 à Fruguilou, étaient entretenus par une association de propriétaires qui rétribuait le meunier, encaissait les profits et comblait les pertes de meunerie.

Vers 1850, écrit Malgorn, un grand-père participait pour un seizième à la propriété et aux bénéfices du grand moulin de Punel... Ainsi peut-on reconnaître deux types successifs d'exploitation économique et sociale : le féodal et le capitaliste. Neuf grands moulins à vent drainaient ainsi les revenus de la mouture à Ouessant si l'on néglige les deux ou trois moulins à eau mal alimentés.

De plus, Malgorn rappelle utilement la résistance de nombreuses populations bretonnes à se soumettre aux grands moulins (féodaux ou capitalistes), Marc Bloch avait plus en détail étudié la "révolte des moulinets", "mouteaux" insoumis préférant les meules domestiques ou même des moulins à bras. Nous ne trouvons pas, en réponse et opposition à ces nouveaux féodaux, de moulins populaires collectifs : les petits moulins sont la création individualiste des familles. Ainsi aurait-on "imaginé" "le modèle du petit moulin à vent familial":

Ces installations simples où l'unique matériau fut le bois et de rares ferrailles, étaient de construction facile, à la portée des meuniers insulaires, y compris la grande roue dentée solidaire de l'axe des ailes. Cette roue qui attaquait à angle droit le pignon de l'axe des meules était entièrement en bois dur et les dents faites aussi de bois dur qui venait presque toujours de récupération de naufrage ou d'épave.

La construction des premiers petits moulins semble donc se placer dans la première moitié du XIX° siècle. A cette époque, les habitants vivaient en autarcie complète. Ces moulins, dont le nombre atteignait environ la centaine vers la fin du siècle, situés à proximité des hameaux, ont fourni une somme de travail considérable pour moudre la nourriture de deux mille cinq cents habitants et celle des animaux domestiques..., porcs en particulier.

Les explications de Goardon et de Malgorn nous donnent l'exemple de créations populaires échappant à la nouvelle banalité des grands moulins anonymes : fonctionnant contre l'ordre économique établi et poursuivant avec entêtement leurs tâches domestiques, tantôt conduits par les hommes aux périodes d'occupation paysanne succédant aux périodes de pêche en mer, tantôt conduits par les femmes ou les jeunes, ces derniers moulins nous rappellent les premiers ! (Dol de Bretagne, 1191). Ces moulins à vent, aux bouts du monde toujours difficiles à contrôler, seraient donc l'illustration de la revendication d'un droit populaire à la liberté...

Les premiers moulins à vent n'avaient-ils pas, dès les origines, été chargés de significations semblables ?

Voir également l'article suivant : des moulins au "petit-pied" au moulin "grosse-tête" http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-562390.html

Autour de Carentan, il n’y a pas de carrières de pierre mais de l’argile en abondance. Une argile très riche en oxyde de fer, qui donne une teinte ocre très rouge aux maisons de terre. Elles flamboient littéralement, surtout au lever ou au coucher du soleil. C’est un spectacle étonnant. Ces habitations, jusqu’au XXe siècle, constitue la très grande majorité des maisons de bourgs et des fermes. Aujourd’hui encore, on compte plus de 8000 bâtiments en terre dans la Manche dont 3000 habitations au nord d’Avranches. Ces bâtisses font partie intégrante du paysage et du patrimoine des pays du marais. Et même si le rouge domine, les mûrs peuvent prendre des couleurs allant de l’ocre blond au gris fumé, selon l’origine de la terre, et donc selon sa composition. Dans la région des marais, les maisons de terre sont groupées en villages ou en hameau (pas de maisons isolées). Elles sont construites en bordure de marais, dans le « haut marais », partie non inondable pendant la forte crue hivernale qua l’on appelle en terme local le « vâocre ». Pour accéder à ces hameaux, il est fréquent de longer une route bordée de peupliers ou de saules. Toutes les maisons en terre ont été édifiées en bordure de marais : pour ne pas gaspiller le bon terrain qu’il fallait exploiter au maximum, la bonne terre permettait l’élevage et les cultures (blé, seigle…) ; pour profiter des rivières navigables (Douve et Merderet) pour transporter sur les gabarres les matériaux nécessaires à la construction (pierre de Doville, chaux de Liesville sur Douve) mais également les personnes, les animaux et la tangue (argile + sable) qui servait d’engrais. Pour éviter les inondations l’hiver, il fallait bien observer les zones inondables et tenir compte des témoignages des ancêtres.

Dans la Manche, on appelle également Mâsse ou Bauge ce matériau qui permettait de fabriquer les murs, les plafonds et les planchers d’une maison. Les ouvertures étaient simplement creusées dans les murs. Le procédé est utilisé depuis le XVIe siècle.

La technique de construction est simple. Même s’il y avait un maçon, les habitants mettaient la main à la pâte et s’occupaient ensuite de l’entretien régulier. Certains de ces édifices ont aujourd’hui plus de 300 ans. La terre a des pouvoirs d’isolation phonique et thermique. L’humidité est régulée dans la maison, l’argile l’absorbant en partie avant de la rejeter à l’extérieur. La bonne inertie de matériau en atténue les variations de température. Grâce à sa capacité à emmagasiner et à restituer la chaleur, il fait relativement plus frais l’été et plus doux l’hiver. L’hiver, il est donc possible de ne pas chauffer la maison dans la journée : la terre libérera la chaleur pendant la nuit. Il s’agit, de plus, d’un matériau sain, renouvelable, qui se trouve partout.

« Une maison doit être bien bottée, bien chapeautée » : cet adage des métiers du bâtiments convient tout à fait aux constructions en terre. Bien bottée : un bon drainage et un bon soubassement (en pierre) sont nécessaires pour éviter que l’humidité remonte dans les mûrs.

Bien chapeauté : le toit doit dépasser pour couvrir et protéger le mur. L’humidité est donc l’ennemie. Ces maisons ont toujours été construites sur un endroit sec et non inondable, même au milieu des marais.

La terre était laissée à « pourrir » pendant un hiver entier. Puis, l’argile était mouillée, tapée à la fourche, mélangée à de la paille et enfin pilée aux pieds. Le pétrissage de ce mélange était alors réalisé par les hommes et c’était une corvée pénible. Les mûrs étaient montés par levées successives d’une hauteur allant jusqu’à 1,20 mètre ; on empilait la terre à coup de bâtons et de fourche. Un mois ou davantage s’écoulait entre chaque levée. Pendant le temps de séchage, des coups de trique étaient même donnés pour resserrer la terre. L’encadrement des fenêtres et des portes ainsi que la cheminée (généralement dans le pignon) étaient réalisés en pierre.

L’enduit extérieur était réalisé avec un mélange à base de chaux mais on connaît mal sa composition. Cet enduit protégeait la mâsse mais rares sont les

murs qu’il l’ont conservé.

Le toit de chaumes constitue l'autre versant de l'habitat traditionnel de la campagne normande. Gilles Morin a exercé le métier de couvreur en paille.

Les toitures végétales
Qu'elles soient à deux pans pris entre deux murs pignons ou à quatre, dont deux forment croupes aux petits côtés de la construction, les toitures ont par l'importance de leurs volumes, leur matière et le rapport de proportion qu'elles établissent avec les murs, un rôle déterminant dans l'aspect des maisons normandes.
En tant qu'enveloppe d'un volume, le toit emprunte ses dimensions aux combles dont la fonction est la raison du développement. En tant qu'élément protecteur, il adopte les normes qu'impose son mode de couverture et les fonctions annexes qu'on lui demande d'exercer.
En Normandie, ce mode de couverture a été déterminé par le caractère artisanal de la construction rurale.
Avec le chaume (ou ro) les paysans ont adopté un procédé économique, leur permettant d'effectuer l'entretien si ce n'est la réalisation complète de leurs toitures, avec un matériau sans cesse renouvelé. Ils avaient à leur disposition des pailles de blé, de seigle et le roseau, beaucoup moins fréquent. Ils les utilisèrent en créant des variantes dont localement on note les différents aspects. L'emploi du chaume n'a pas été limité aux pays Normandie mais au-delà de notre région et nos frontières.
Ce mode de couverture impose une pente d'au moins quarante cinq degrés.
En l'adoptant les maisons normandes ont déterminé la hauteur de leur toit.
Le ro était fixé avec de la ronce. Les grandes ronces étaient coupées par bouts de 1.30 m, ébarbées puis fendues en trois pendant les soirées d’hiver.

La couverture était montée de bas en haut et son épaisseur pouvait atteindre 30 cm. La toiture se terminait par un faîtage en terre appelé le « capet » : on y plantait des iris qui retenaient la terre grâce à leurs racines. De nos jours, ces toits en chaume ou en roseaux ont été remplacés par des toits en ardoise : les artisans sont de plus en plus rares et le matériau coûte cher.

Voir article sur Tribehou en complément : http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-549261.html

Sources : http://www.parc-cotentin-bessin.fr/tour_horizon/histoire.htm; Pays de Normandie  n°43 « le nouveau souffle des maisons de terre »

Vieux gréement des marais du Cotentin

Le mot gabare, tire son origine de l’italien (ou Espagnol) gabarra. Il existe aussi sous la forme gabare et désigne une embarcation, généralement plate, servant au transport des marchandises lors du chargement et du déchargement d'un navire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le mot est de la même famille que caravelle. On trouve des traces de la navigation des gabarres à partir du XIIIe siècle. Seul point de repère dans les archives, le grand hiver de 1363 qui détruisit les vignes et modifia profondément le commerce du vin dans la région.

C'est au XVIIIe et au XIX^e siècle que les gabarres ont été les plus nombreuses : plus de deux cents.

Carentan et Isigny, alors ports de mer, reçoivent des nuées de vaisseaux. On y charge du beurre pour les pays lointains, y décharge du bois du nord. Les quais sont animés. Pour faciliter les échanges avec l’intérieur, un canal entre la Vire et la Taute est même creusé. Et les écluses apparaissent sur la Vire. Car en été, il est parfois difficile de rejoindre Saint-Lô. Mais c’est surtout l’hiver que les gabares sont appréciées : elles permettent de ravitailler des villages isolés de la terre ferme. Les gabariers sont devenus des inscrits maritimes parce qu’ils s’aventuraient en mer pour améliorer l’ordinaire (pêcher sans payer de droits était tentant). Les gabares étaient surtout construites à TRIBEHOU.

La gabare pouvait naviguer de plusieurs manières : - avec une voile carrée qui s'enroulait autour de la vergue. La voile était utilisée par vent portant, ou « vent servant ». Sa hauteur lui permettait de prendre le vent au-dessus des berges. -avec une corde de 200 mètres qui s'appelait "grélin" et qui était tirée de la berge, du chemin de halage. -avec une gaôle ou Fourquet

Elles transportaient de la tangue (sorte de vase grise utilisée comme amendement des terres), des cailloux pour les routes et les maisons, du foin, de la chaux, des gens qui partaient en pèlerinage, et du "fourbi" (diverses marchandises). Les gabariers, ou les nautoniers, comme on les appelait dans le Cotentin, étaient rarement propriétaires de leur bateau. Les gabares appartenaient à des armateurs qui en possédaient une ou plusieurs. Il arrivait que les gabariers travaillent dès l’âge de 11 ans. Ils vivaient à bord de la gabarre dans un petit abri situé à l'avant. Un des derniers gabariers, Pierre Fiquet raconte : " C'était très dur de vivre à bord, on a été coincé dans la baie des Veys pendant une semaine. C'était pas rigolo, on a failli dessaler plusieurs fois." Les gabarres circulaient surtout sur la Douve, la Vire et la Taute. D'autres circulaient également sur la Soulles.

Les gabares était baptisées avant leur première mise à l'eau .Un repas de baptême était servi à bord. Le menu se composait de soupe, pot-au-feu, langue de bœuf, gigot, pas de légumes de la brioche, ou de la gâche, et du riz.

Lors des pèlerinages annuels ou à l’occasion des noces, les gabares du marais jouaient aussi les autobus. Difficile d’imaginer aujourd’hui l’animation de ces cours d’eau, qui ont eux-mêmes fortement changé de physionomie. Mais le chemin de fer puis la route ont condamné les embarcations dirigées par un gouvernail à la Cyrano. Si les gabares à moteurs ont résisté jusqu’en 1940 sur la Taute, il n’y en avait déjà pratiquement plus en 1925. Leur déclin fut accentué par la Grande Guerre, qui faucha les hommes, et par les engrais chimiques, qui porta un coup fatal à deux trafics de poids : la Tangue et la chaux. A la fin de la guerre, plusieurs corps de métiers étaient donc menacés : cordiers, voiliers, loueurs de chevaux, aubergistes… Où trouver aujourd’hui une trace, un témoignage de ce passé fluvial ? Du sillage séculaire des gabares ne subsistent qu’une épave, exposée à Tribehou, et quelques pancartes plantées dans le désert. Ces «  ports » qui surgissent aujourd’hui au cœur de la campagne servaient d’embarcadères à une centaine de gabares en 1880. La même année, on y déchargeait 93 000 tonnes de fret. Un trafic colossal… qui s’est évaporé. Le marais a fait le deuil de son mariage avec l’eau.

 « Dans un dernier rayon qui fuit,

Vous passez, mes gabares lentes,

Comme un beau songe dans la nuit. »

                            Louis Beuve

Ecrivain normand

Sources : : http://www.parc-cotentin-bessin.fr/tour_horizon/histoire.htm ; Pays de Normandie n°23