« Nos traces en ce monde sont les plus lourdes là où nos pas furent les plus légers. »

Jean GIRAUDOUX

Je voulais vous faire partager ce très bel extrait du livre de Philippe DELERM, romancier haut normand : « Les chemins nous inventent » chez Stock.

Balades, flâneries… Il cherche le mot le plus léger pour dire ce que furent ces instants volés au ciel de Normandie. Les chemins nous inventent. Il faut laisser vivre les pas.

J’ai choisi cet extrait – BROCANTE SURREALISTE, qui relate la foire à la brocante de Montaure (27), village proche de Louviers, cher à mon cœur puisque c’est celui qui a bercé mon enfance. J’étais tous les week-ends chez mes grands-parents, agriculteur de profession, qui habitaient un hameau de Montaure : Les Fosses. Mes parents et mes beaux parents habitent actuellement dans cette localité. Je me suis marié à l’église de Montaure un 30 août. J’ai connu ma femme un mois d’août  lors de la fête de Montaure. Dans mon enfance, la foire de Montaure était un moment important dans l’année. Ce texte me rappelle beaucoup de souvenirs : les manèges, la foire à la brocante si particulière…

C’est quelque part dans la campagne. A Montaure, sans doute, puisque la foire à la brocante porte ce nom générique. Mais c’est déjà un no man’s land, où le plateau prend un air anonyme. Il y a quelques flonflons, une scène bon enfant où se déroule le très baroque concours du meilleur braiment – oui, l’âne est censé partager la vedette des choses du passé ; peut-être à cause de la mélancolie poignante de son regard.

Mais on sent bien que l’essentiel se trouve un peu plus loin, dans un cet espace vague où s’empilent des extravagances ordonnées en rangées parallèles. Le temps est incertain en ce dimanche d’août, et le ciel presque mauve donne à la sécheresse de l’été une tonalité étrange.

Des flèches de soleil passent çà et là, éblouissantes, avec une acuité artificielle, puis tout redevient lourd, opaque, dans un air tiède et menaçant. Curieux décor, curieux théâtre. D’un stand à l’autre, les propos échangés se veulent désinvoltes, un rien désabusés – il paraît que les gens achètent de moins en moins.

Mais cette bonhomie commerciale semble surtout destinée à dissiper ce que le spectacle pourrait avoir d’envoûtant, de presque fantastique. Toutes ces choses posées sur l’herbe, au milieu de rien. Tous ces petits résidus de destins, de passé, échoués sur le fond de champs immenses, à découvert.

Ce buste de femme, dont le visage pensif, presque douloureux, n’aurait qu’une tristesse sage à distiller sur fond de papier peint, de cheminée Napoléon III… Ici, le front devient immense à se découper sur le ciel, à s’éterniser sur la plaine. C’est comme une fièvre intérieure qui se mettrait à battre aux tempes, un petit air d’éternité glacée dans une songerie de cauchemar.

Une paysanne ? Peut-être, peut-être pas. Sous le foulard simple, les bandeaux de cheveux sont si soigneusement ourlés. Quelqu’un qui vous reproche d’être là, qui vous reproche d’être à vendre.

Le vent se lève, le mauve se fait noir. En quelques secondes, une averse torrentielle balaie les travées. Des parasols s’envolent, des journaux. On s’abrite sous les pommiers, dans les voitures. Puis l’orage tourne court aussi vite qu’il est venu, la brocante reprend ses droits.

Mais le regard de la statue va me poursuivre au long de toutes les allées. C’est avec lui que je découvrirai ce téléphone du début du siècle. On croirait y entendre la grand-mère de Proust, quand le narrateur de la Recherche dit à quel point la voix d’une personne peut traduire sa maladie, son usure, sa fragilité.

Et le regard de la statue s’éclaire d’une nostalgie souriante quand se déploient sur une nappe blanche les verres dorés des fêtes d’autrefois.

Plus loin, deux chevaux de bois ont cessé de tourner sur le manège des jours. Ils se découpent à présent sur fond de lampe, de vaisselle. Où sont passés les rires des enfants ? Mais le soleil revenu leur donne encore la force de lever la jambe vers le rêve d’un galop.

Sur la table ouverte à l’horizon des champs, de grands livres rouges aux pages dédorées dorment d’un soleil sommeil désolé. Quel enfant aurait encore la force de s’emparer de ces kilos d’aventures encombrantes, de s’embarquer dans cette odeur de vieux greniers ?

Et pourtant, rien qu’à les regarder, comme l’époque semble proche des distributions de prix officielles et guindées ! Mais toujours L’Ile au trésor, Robinson Crusoé ont pris leur vol sous d’autres formes. Alors les gros bouquins de luxe mort gardent pour eux leur papier si crémeux, leurs gravures funèbres et recherchées.

Au milieu de ces nobles ancêtres, les rebuts plus récents prennent un air pauvret, navrant. Quoi, déjà de la brocante, ces poupées Barbie, ces Albator fluorescents, ces séries de romans « Duo » ou « Harmonie » ? Plutôt une façon précipitée de vider sa mémoire en la troquant contre bien peu d’argent. Je préfère m’en revenir au trio de mannequins sans tête, aux chaises blondes en harmonie avec le cheval brun, si paisible dans son herbage.

Des bribes de passé flottant dans un tableau de Magritte : un appareil radio muet se découpe sur le ciel, une poupée sans jambes sourit, gracieusement penchée dans le parc à boulier. Tous ces fantômes du dedans qui goûtent un peu le vent, la piste des nuages. Le ciel a pris ce gris plombé des rêves obsédants. Les choses parlent avec les champs.

Voir également en complément d'autres articles sur montaure :

http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-584774.html

http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-1425079.html

Ste Adresse est la commune où est née ma femme Ginette PERIER (voir notre généalogie : http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=sggoupil&lang=fr;p=ginette+berthe;n=perier).

Un évènement extraordinaire s'est produit au XIV^e siècle.

En 1370, une belle cité, Saint Chef de Caux, fut anéantie par une prodigieuse tempête un peu au large du cap de la Hève (au Nord ouest de Ste Adresse – près du Havre [76]), en Normandie.

De nos jours, ses vestiges un temps entrevus par l’abbé Cochet du fait d’éléments ramenés jusque sur la grève, ne sont que sous cinq à dix mètres d’une eau souvent claire. Un peu d’eau sous laquelle de prodigieuses découvertes pourraient être faites dans l’avenir.

La cité était prospère, et elle possédait au moins une église célèbre partout en France pour posséder, entre autres reliquaires précieux, une tête d’or massif supposée contenir le crâne de Saint-Denis. Au Moyen Age, cette petite ville qui vivait uniquement par et pour la pêche, était donc malgré le siège d’importants pèlerinages centrés autour de ce chef de saint Denis qui d’ailleurs, donna une partie de son nom à la cité.  

En 1370, les chroniques attestent d’un formidable raz-de-marée qui attaqua sans prévenir les côtes voisines du Havre, et fut à l’origine d’effondrements du sol par plaques tectoniques entières. C’est dans ces conditions que Saint Chef de Caux s’effondra littéralement dans la mer, et d’un seul coup. De nos jours, les spécialistes qui ont étudié ce phénomène penchent pour un formidable tremblement de terre sous marin, entre la France et l’Angleterre, qui aurait soudainement provoqué un énorme effet de Tsunami. Ce n’est donc pas la vague géante qui aurait fait s’écrouler le socle qui, au large du Havre, soutenait cette cité, mais plus vraisemblablement le tremblement de terre lui-même. Après quoi la ville soudainement tombée au niveau des flots aurait été, en quelques minutes seulement, totalement submergée par la vague géante. Il y eut très peu de survivants à la catastrophe. En fait, à peine une poignée d’habitants qui bien sûr ne purent rien sauver, et trouvèrent refuge au château de Vitanval, manoir encore situé dans le bourg de Sainte-Adresse. Par la suite, l’eau aurait continué de recouvrir, avec peu de profondeur, l’emplacement maintenant balayé de l’ancienne cité.

En 1840, le célèbre abbé Cochet, grand archéologue normand, s’intéressa de près, mais avec les moyens de l’époque, aux vestiges de la cité disparue. Il avait en cela alerté par de nombreuses découvertes régulièrement faites par des pêcheurs sur les grèves même du pied du cap et dans les failles des rochers qui y saillissent. Ces découvertes étaient principalement des monnaies d’âges divers, des temps gallo-romains jusqu’au Moyen Age. Et figurez-vous que sans avoir eu seulement à se mouiller les pieds, profitant vraisemblablement des grandes marées, l’abbé Cochet collecta sur les grèves de nombreuses tuiles romaines, des poteries antiques intactes pour certaines, et même un très ancien baptistère. Ce en quoi il en déduisit qu’il avait mis la main sur ce lui-même qui avait autrefois orné l’église de la cité disparue. Or, cette découverte n’est pas sans intérêt, car si un tel élément a survécu, il se peut très bien qu’il en soit de même d’autres ornements provenant de cette église originelle, dont, pourquoi pas, la tête d’or renfermant le chef de Saint-Denis.

Population en 1836 :1138  en 2002 :519

Superficie : 997 hectares                              

Altitude : 10 mètres

Généralités historiques

Paroisse sous le patronage de sainte Anne.

Architecture civile

Village riche de nombreuses maisons en terre argileuse (masse), en particulier celles de la rue de l'Isle. Voir "L'abri gabare".

voir article, en complément : http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-554025.html

Architecture sacrée

Eglise entourée du cimetière : mobilier et statuaire 18ème/19ème.

Site(s)

Rives de la Taute, entre ses confluents avec la Terrette et le Lozon.

Commune en plein cœur du Parc naturel régional des Marais du Cotentin (*)

Ressources et productions

Pâturages. Bovins (viande, lait). Laiterie coopérative.

Vie locale

Fête patronale : dim. suivant 26/7. Pêche, cyclotourisme. Sociétés sportives. Artisanat rural.

* : Notoire - ** : Exceptionnel - IMH : Inscrit Monument Historique
MH : Monument Historique - SI : Site Inscrit - SC : Site Classé

(*) Les Marais du Cotentin :

Un peu d’histoire : A l'origine au XVIIIème siècle, l'élevage s'est développé sur les basses prairies de la région. Les bonnes terres des coteaux bocagers voisins étaient réservées aux cultures et à la production du grain indispensables à l'agriculture traditionnelle tournée vers l'auto-consommation.
Les marais disponibles pour la pâture pendant 6 mois de l'année permettaient de nourrir d'importants troupeaux bovins.

Bocage et marais étaient associés dans une économie où l'élevage pouvait trouver plus de place que dans d'autres régions françaises. L'existence des marais était la condition nécessaire à l'équilibre de l'économie agricole.

Aujourd'hui ces espaces sont devenus des "terres" où les contraintes agronomiques sont fortes. S'ajoutant à l'évolution du contexte socio-économique, c'est finalement l'économie globale de la région qui peut être remise en cause avec des conséquences sociales et écologiques importantes.

En effet, la richesse des zones humides du Cotentin et du Bessin est liée à des pratiques extensives de fauche et de pâture.

La création
Le Conseil Régional de Basse-Normandie, les deux Conseils Généraux de la Manche et du Calvados et l'Etat ont donc initié dès 1989 un projet de Parc naturel régional, portant sur un territoire de 145 000 hectares dont 25 000 hectares de zones humides.

La procédure du Parc naturel régional est, en France, la plus appropriée pour développer un programme d'action conciliant "protection de la nature et des paysages" et "développement économique". Créé en mai 1991, le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin a révisé sa charte en 1997 pour dix ans.

Cette révision a constitué une opportunité pour prolonger la dynamique de développement durable sur d'autres communes. Le territoire du Parc regroupe désormais 144 communes. Leur classement a été renouvelé par le décret ministériel no98-163 du 13 mars 1998.

Voir en complément l'article intitulé "Gabare" : http://geneahist-goupil.over-blog.com/article-306023.html 

Source : http://www.parc-cotentin-bessin.fr/tour_horizon/histoire.htm

Certains de nos ancêtres sont nés, ou se sont mariés, ou sont décédés dans la commune de Mégrit, dans les côtes d'Armor, comme :

La commune de Mégrit (Megrid) fait partie du canton de Broons. Mégrit fait partie  de l'arrondissement de Dinan, du département des Côtes d'Armor (Bretagne). 

ETYMOLOGIE

Mégrit vient du latin « maceria ».

En 1163, Rolland de Dinan fonde l’abbaye de Pont-Pilard, dite ensuite de Beaulieu, en faveur de l’ordre des augustins. Mégrit est alors un prieuré-cure de cette abbaye. Sous l’Ancien Régime, Mégrit était une paroisse du diocèse de Saint-Malo. Le territoire de Saint-René, comprenait l’ancienne abbaye de Beaulieu et formait une enclave dans la commune de Languédias. Cette enclave fut détachée de Mégrit pour être rattachée à Languédias, par ordonnance du 28 novembre 1834.

MONUMENTS

A signaler aussi :

ANCIENNES MAISONS NOBLES

Au XIIème siècle, Henri et Guillaume de Mégrit sont mentionnés comme seigneurs du lieu.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc en 1480 et de Tréguier en 1481, on ne comptabilise la présence d'aucun noble de Mégrit.  

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 8 nobles de Mégrit :

Population : Commune de 588 habitants située entre le Neubourg  et Emanville.

Généralités historiques

♠ Ste-Colombe-la-Commanderie (anc. nom : Ste-Colombe-la-Campagne) est célèbre pour la commanderie qu’y fonda Richard d’Harcourt. La commanderie de Saint-Etienne de Renneville, sur la commune de Sainte-Colombe-la-Campagne, était de loin la plus ancienne et la plus importante de la région. En 1147, Richard d’Harcourt, membre d’une des grandes familles normandes, fit construire à Sainte-Colombe, au diocèse d’Evreux, une chapelle Saint-Etienne qu’il donna, avec le fief, aux chevaliers du Temple, sans compter de nombreux immeubles et le patronage de Saint-Pierre d’Epreville, près du Neubourg. Richard d’Harcourt ne se borna d’ailleurs pas à donner des terres, il revêtit lui-même l’habit du Temple. Il ne faut pas le confondre avec son neveu, nommé lui aussi Richard d’Harcourt, qui combattit en Terre Sainte et participa au siège de Saint-Jean-d’Acre. Son nom figure, comme témoin, sur des lettres patentes par lesquelles le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion confirme aux grands-maîtres du Temple toutes les aumônes, immunités, franchises et coutumes qui leur avaient été octroyés dans ses Etats. Quant au premier Richard d’Harcourt, il finit ses jours comme Templier et fut enseveli dans le chœur de la commanderie de Renneville.

Le gisant existe toujours. En 1200, un autre membre de la famille, Robert d’Harcourt, apporte « confirmation de la donation de Saint-Etienne de Reneville ». Par le même acte, il confirme les donations faites par ses prédécesseurs, ainsi que tous les biens que les chevaliers, vavasseurs et homme de fief avaient pu concéder aux chevaliers du Temple, et renonce en leur faveur à tous les droits de justice et de seigneurie qui lui avaient été réservés. De plus, il fait don aux Templiers de l’église de Tilleul-Lambert, avec ses revenus et deux acres de terre dépendant d’un fief nommé Hémard, dont ils avaient la jouissance depuis longtemps. C’est dire que cette commanderie était la plus riche et la plus puissante de Normandie, tant par l’étendue de ses domaines que par les revenus qu’elle pouvait en tirer. Et au XIII^e siècle, d’autres donations s’ajoutèrent à celles de la famille d’Harcourt. Nous savon s qu’en 1312, quand les biens du Temple furent attribués aux Hospitaliers, la commanderie de Renneville disposait d’une étendue de terres comprenant cent quatre-vingt-dix acres de labours « affermés vingt sols tournois l’acre », ce qui était assez considérable. Le commandeur avait la main sur la moyenne et basse justice, et des droits divers sur les paroisses avoisinantes.

 Le siège de la commanderie se composait d’une grande maison flanquée de deux tours, d’une belle chapelle dédiée à Saint Etienne, d’une basse-cour, avec logement pour le fermier, comprenant cour, jardin, bosquets, ainsi que dix-huit acres de terres entourées de haies vives et de fossés situés le long du chemin du Neubourg à Saint-Melin. Par la suite, le manoir fut reconstruit par le commandeur des Hospitaliers Philippe de Mailly, à la fin du XV^e siècle. Epargné par la tourmente révolutionnaire, l’édifice fut inexplicablement démoli en 1847. Il n’en reste que des pierres éparses, et quelques fûts de colonnes cannelées. On cherche en vain l’emplacement de la chapelle, et si l’on sait que le sous-sol contient des caveaux et des souterrains, aucune fouille n’a encore été entreprise pour retrouver des vestiges de ce qui a été la plus riche et la plus ancienne des commanderies de la Haute-Normandie. Y aurait-il, ici aussi, une volonté délibérée de cacher quelque chose ? N’y a t-il pas sur cet emplacement quelque secret qui dort, obstinément gardé et enfoui ? N’est-il pas possible d’envisager que cette commanderie ait conservé tout ou partie de ce problématique « Trésor » déménagé hors du Temple de Paris ?

♠ Dans cette commune existait un ancien et célèbre relais de diligences.

Architecture civile

Grange dîmière* aux armes de Philippe de Mailly. Four banal. Maison* 15e s.. Ancien et célèbre relais de diligence (poste)*. Ancien presbytère. Portail de ferme*.

Architecture sacrée

Eglise Sainte-Colombe 16e et 18e : confessionnal 18e s.. Calvaire.

Site(s)

If de l’ancien cimetière (SC).

Ressources et productions

Pâturage. Bovins.

Vie locale

Fête communale : 2ème dim. Juill. Antiquaire. Naturaliste.

Sources : www.quid.fr et livre  « origine des noms de villes et des villages de France » MH = monument historique ; IMH = inscrit au MH ; SC = site classé. *: notoire -  **: exceptionnel

               Patronymes concernés : MESNIL 

Les origines de Saint-Pierre-des-Fleurs

« Les rois de Neustrie aimaient à séjourner au coeur de leur royaume pourvu de forêts giboyeuses, près desquelles ils avaient aménagé des résidences royales .» écrit Marcel BAUDOT dans ses recherches sur les origines de l'Eure.
Le palais du Vaudreuil était l'une de ces résidences qui virent se succéder : CHILPERIC, CLOTHAIRE II, DAGOBERT, CARLOMAN. Les forêts où ils chassaient étaient les forêts de Bord, de Louviers et d'Elbeuf-sur-Seine et celle qui bordait l'Oison sur toute sa longueur.
Trente huit nécropoles mérovingiennes ont été repérées dans l'Eure au coeur de ces forêts, 22 dans le Vexin, les autres à Bueil, Saint-Pierre-des-Fleurs, Tournedos-sur-Seine, Martot, Saint-Pierre-du-Vauvray.....

C'est vers les VIII ème, IX ème et Xème siècles, que le catholicisme pénétra dans nos campagnes, quoique faisant peu d'efforts pour se mettre à la portée des ruraux abandonnés à eux mêmes et vivant de superstitions.
La constitution d'une paroisse était difficile. Il fallait un groupement important d'individus, une église ou un oratoire entretenu par un propriétaire aisé. Le curé, nommé était souvent illettré.

Les noms

Lors de sa séance du 03 juin 1924, le Conseil Municipal de St Pierre des Cercueils présidé par Mr GROULT maire en exercice, demande que le nom de la commune soit modifié et remplacé par Saint-Pierre-des-Fleurs.
Cette décision approuvée le 29 novembre par le Préfet de l'Eure, est publiée au Journal Officiel du 16 décembre 1924.
Les raisons invoquées par le Conseil Municipal étaient : « vu le nom lugubre de la commune si peu en harmonie avec son aspect riant et gai et surtout les inconvénients provenant des erreurs de la poste... » En effet, l'appellation « des cercueils » n'était pas exceptionnelle, rien qu'en Normandie, on trouvait quatre autres villages ayant ce nom..
On trouve déjà en 1257 : S.PETRUS DE SARQUEUS. Alors bien sûr, nous nous sommes interrogés sur l'origine de ce nom. Quelles sont les raisons qui avaient motivé nos ancêtres pour appeler ainsi notre village ? Malgré de nombreuses recherches dans la documentation existante aux Archives Départementales de l'Eure et aux Archives Nationales à Paris nous ne pouvons pas aujourd'hui affirmer que nous possédons La bonne explication. Aussi nous contenterons nous de rappeler celles qui ont été fournies par d'éminents historiens :
«Le nom de cette commune dérive d'une découverte très ancienne de sépultures antiques... » ( Abbé LE PREVOST mars 1869).
«Village où a eu lieu une découverte de sarcophages...» ( bulletin de la Société d'Etudes diverses de Louviers 1893/1897 ).
«ainsi nommée parce qu'en construisant l'église on a trouvé un grand nombre de cercueils en pierre » ( V.PANNIER ).
«Le surnom DES CERCUEILS vient d'un grand cimetière antique ou mérovingien qui se trouvait dans le voisinage... » ( Archives Nationales 1902 )

Nous vous laissons donc le soin de choisir parmi les réponses ci-dessus, celle qui vous semble le mieux convenir à la réalité des faits, en attendant que de futures recherches archéologiques et scientifiques apportent des réponses à notre curiosité.

Le blason

Lors de la séance du Conseil Municipal le 12 mai 1967, Mr Jean Constant ALLAIN, maire en exercice, informe les membres présents qu'il a fait étudier un projet d'armoiries pour Saint-Pierre-des-Fleurs par Mr Charles BRISSON, conservateur au musée d'Elbeuf. Ce projet est adopté à l'unanimité.
Le blason se décrit de la manière suivante : «D'azur, aux deux clés d'or croisées qui sont de Saint Pierre, au chef d'argent chargé de trois roses stylisées ».
Ces armoiries qui font honneur à notre village, sont aujourd'hui bien connues des habitants, elles ornent, entre autres, les véhicules municipaux, ainsi que les plaques des noms de rues.

* Le logo

Pour fêter l'avènement de l'an 2000, la commune s'est dotée d'un logo qui figure sur tous ses documents.

L'Oison

Bordé de saules et d'aulnes, c'est un petit cours d'eau qui donne son nom à une plaisante vallée, il longe Saint-Pierre-des-Fleurs au SUD , sur environ 2 km et sert de limite avec les communes de Saint-Ouen-de-Pontcheuil puis de "Bec-Thomas".
L'Oison prend sa source à Saint-Amand-des-Hautes-Terres et se jette dans la Seine à Saint-Pierre-lès-Elbeuf après un parcours de 17 km. Autrefois, il servait de frontière entre le pays de Rouen et celui d'Evreux. Au cours des siècles précédents, 17 moulins jalonnent son parcours, mais son manque de profondeur nécessite une retenue d'eau pour chaque moulin. L'eau ainsi captée retombe au dessus de la roue à " augets "du moulin et la fait tourner.
Au XVII ème siècle, il existe une loi autorisant les propriétaires des moulins, à détourner l'Oison pour remplir leur réserve d'eau :
«les étangs doivent se remplir la nuit, le seigneur doit laisser libre cours depuis soleil levant à soleil couchant »
Mais cette loi n'est pas respectée, ce qui occasionne de nombreux procès.

En parcourant la route touristique du circuit de l'Oison, nous avons parfois la chance de voir s'envoler un couple de hérons cendrés. En remontant son cours, nous arrivons au moulin de "ST Ouen de Pontcheuil", dernier exemplaire de ces nombreux moulins qui ont fait la richesse de la vallée.

L'Eglise

Peu après l'an mil, lorsque le territoire de St Pierre devint une paroisse, il fallait bien qu'il y eut une chapelle, où se situait-elle ? On peut penser qu'elle était bâtie à l'emplacement de l'église actuelle, sur un des points hauts du territoire et à la croisée de plusieurs voies antiques gauloises puis romaines.
L'église paroissiale qui lui a succédé est un édifice cruciforme orienté OUEST-EST comme les églises primitives. Cet édifice est terminé par une abside en hémicycle qui est la partie la plus ancienne de la construction et date du XIV ème siècle ; elle est épaulée par trois contreforts romans.
La nef du XV ème siècle est limitée par une façade en pierres taillées provenant de la vallée de la Seine ; cette nef a été remaniée plusieurs fois. Le clocher carré en charpente et sa flèche octogonale dateraient du XII ème siècle et étaient, à l'origine couverts par des " essentes " de châtaigniers, bois qui chasse les araignées et résiste à la pluie, mais pas à l'incendie. En 1743, on remplace le toit de châtaigniers par un toit d'ardoises. Dans le chevet deux très beaux vitraux l'un dédié à la « Pêche Miraculeuse » l'autre au « Martyre de St Pierre ».

La Population

Entre 1650 et 1750 on dénombre environ 200 habitants, puis de 1750 à 1962 la population variera peu pour se situer entre 350 et 500 habitants. A partir de 1962, elle croît rapidement pour atteindre 1249 au dernier recensement de 1999.
Avec une superficie constante de 279/280 hectares, on peut qualifier l'évolution de la population de St Pierre de normale. Malgré tout, on observe , et ce n'est pas une surprise, une modification profonde de sa structure. En effet, si en 1861, 121 personnes sur 411 vivaient de l'agriculture soit 29,44%, en 1990 on en compte moins de 2 % !.

Enfin, si, comme le prétend la tradition, les Anciens venaient chercher le bon air à St Pierre, on remarquera que notre village, lieu de repos, loin du tintamarre des grandes cités, a su conserver le caractère convivial qui en constitue tout le charme.

Extraits du livre : HISTOIRE DE SAINT PIERRE DES FLEURS
Anciennement : SAINT PIERRE DES CERCUEILS 137 pages, juillet 1994
Il reste quelques exemplaires que l'on peut acquérir en mairie.

Généralités historiques

Siège d'une abbaye bénédictine fondée au 6ème par saint Sequanus (Seine), fils du comte de Mesmont. Ravagée puis relevée en 981, elle connut son apogée au 13ème.

Seine... Qui songerait, de nos jours, à baptiser ainsi son enfant ? Il a pourtant bel et bien existé ce Seine qui a donné son nom au village. Il s'appelait, originellement, "Sigo", s'était fait moine au VIe siècle à Moutiers-Saint-Jean, avant de s'installer dans la forêt de Cestres, aujourd'hui modeste hameau du canton. C'est lui qui fut l'initiateur de ce qui allait devenir l'une des plus puissantes abbayes bourguignonnes, son patronyme évoluant au fil du temps en « Soigne », puis en « Seigne ». Une appellation qu'il fut facile d'assimiler à la Seine toute proche et qu'on latinisa en « sanctus Sequanus », ce qui lui conféra son nom définitif de Saint-Seine. Joli détour de l'étymologie. Pourtant, le jeune et vigoureux abbé n'était pas le fils, même spirituel, de la païenne déesse Sequana. Pour preuve : avec ses moines, il entreprit de construire les bâtiments primitifs du monastère, défrichant plusieurs des terrains alentour et multipliant les guérisons et miracles. Sigo meurt en 581.

Bien plus tard, l'abbé Olivier va entreprendre la construction de l'abbatiale. Nous sommes au début du XIIIe siècle. Un incendie va ruiner ses efforts en 1255, n'épargnant que le chœur et le croisillon nord. Du monastère qui se développait au sud de l'église il ne reste, de nos jours, que des bâtiments du XVIIIe. Il n'empêche : cet édifice est le plus ancien du gothique bourguignon avec son porche couvert du XVe, sa nef à quatre travées et collatéraux, puis ses stalles sculptées du XVIIIe. Elles sont le chef-d'œuvre de Guillaume Theiss, artisan luxembourgeois installé au pays, et remplaçant celles du siècle précédent installées par Jean IV de Blaisy.

Pourquoi cet acharnement à magnifier l'antique abbatiale ? Parce que, de la plus haute antiquité, Saint-Seine-l'Abbaye a été un lieu stratégique, point de passage quasi obligé entre les brumes du nord de la France et le ciel azuréen du Midi. La route nationale 71, tortueuse à loisir dans les abords de la commune, n'est d'ailleurs que la fille puînée de l'antique route de l'ambre et de l'étain. Si, pendant plusieurs siècles, l'histoire de Saint-Seine s'est confondue avec celle de son abbaye, elle a retrouvé, à l'aube du XXIe siècle, ce que son maire estime être sa véritable dimension : « celle d'un chef-lieu de canton rural, mais résolument tourné vers l'avenir, dont la croissance et l'évolution lui permettent d'être remarqué dans le nord Côte-d'Or ».

Vestiges préhistoriques et antiques

Couvercle de sarcophage sculpté gallo-romain, à l'hôtel de la Poste.

Architecture civile

Ancien palais abbatial* (IMH), reconstruit 18ème. Bas-relief 12ème, encastré dans le mur d'une maison. La Grande-Fontaine, alimentant le lavoir. Fontaine de la Samaritaine* (MH) 18ème ornée d'un bas-relief. Porte du Lion 14ème, reste des fortifications de l'abbaye.

Architecture sacrée

Eglise, ancienne abbatiale** (MH) 13ème remaniée 14ème/15ème, restaurée 19ème : nef de 4 travées à collatéraux, transept, choeur à chevet plat, 4 chapelles latérales carrées, portail 15ème, pignon à crochets entre 2 tours carrées, fenêtres flamboyantes, rosace 13ème/14ème ; clôtures de pierre 15ème et 16ème, boiseries 18ème, ancien jubé flamboyant 15ème, stalles sculptées* 18ème, pierres tombales d'abbés du 14ème au 17ème, peintures murales* 16ème, statues 15ème et 16ème, retable 17ème, cloche 15ème. 2 Vierge 16ème, dans des niches, rue Gambetta et rue Général-Dufour.

Site(s)

Vallée de l'Ougne, ou ruisseau de Si seine.

Ressources et productions

Céréales, fourrage, cultures maraîchères. Elevage. Spécialités gastronomiques. Coopérative céréalière.

Vie locale

Village fleuri, station climatique d'été*. Foire : 30/12. Fête : 3ème dim. sept. Randonnées pédestres. Camping.

: Notoire - : Exceptionnel - IMH : Inscrit Monument Historique
MH : Monument Historique - SI : Site Inscrit - SC : Site Classé

Saint-Seine-l'Abbaye

L'abbatiale et ses fresques

Ce n'est qu'à la fin du XIVe siècle et au début du XVe que l'abbatiale fut achevée grâce à trois hommes : l'abbé Guillaume de Vienne qui finança les travaux, Jehan de Blaisy (dont la tombe est toujours identifiable puisqu'un squelette figure dessus !) et l'abbé Pierre de Fontette qui fit élever la tour nord. L'abbatiale de Saint-Seine s'honore du titre de première église gothique de Bourgogne.

Il faut, toute affaire cessante, y découvrir la fresque de la clôture nord qui illustre la vie de Saint-Seine - elles datent de 1504 - deux rangées de 21 tableautins. Côté sud, l'œuvre remonterait à 1521 et les tableaux sont de taille plus conséquente. Tel l'Arbre de Jessé, un arbre généalogique au sommet duquel resplendit la Vierge Marie et dont chaque branche porte un roi de Juda. Pendant la Révolution, toutes ces fresques subiront des dégradations, destructions et inscriptions. Classées au registre des monuments historiques en 1908, elles ont été, petit à petit, réhabilitées et restaurées.

Sources : www.quid.fr et livre  « origine des noms de villes et des villages de France »

Le Molay-Littry est coeur du Bessin, sur des axes routiers importants près de la future autoroute Paris - Cherbourg et de la RN Bayeux - St - Lô, sur la ligne du chemin de fer Paris - Cherbourg ( gare), à 30 minutes de Caen, à 10 minutes de Bayeux.Le Molay-Littry est situé au coeur du Bessin, sur des axes routiers importants près de la future autoroute Paris - Cherbourg et de la RN Bayeux - St - Lô, sur la ligne du chemin de fer Paris - Cherbourg ( gare), à 30 minutes de Caen, à 10 minutes de Bayeux. 

Dans l'état actuel de nos recherches, présence connue de la famille "branche Touzard-Ozanne" de l' année 1760 à 1933.

Population : 2508 habitants. Commune située en bordure de la forêt de Cerisy, entre Isigny sur Mer et Bayeux, ce tranquille petit village du Calvados connut à une époque une intense activité grâce à sa mine de charbon.

Généralités historiques

Au Molay qui sera rattaché au Molay-Littry a vécu une famille célèbre les "Bacon", seigneur du Molay qui ont été source d'inspiration pour des poèmes et ou des légendes.  

Le Marquis de Balleroy, maître de forge et propriétaire d’une puissante forge, cherchait un nouveau combustible pour remplacer le bois devenu rare et coûteux. Un matin de novembre 1741, un de ses ouvriers, parti quérir de la tourbe dans le hameau de Littry, découvrit par hasard une pierre dure et noire, il venait de mettre le pied sur un affleurement de houille. Le premier puit fut ouvert dès 1743 et s’appela « Fosse Le Sauvage n°1 ». En 1744, Louis XV lui accorda à vie une concession de 60 Km de long sur 23 Km de large; mais de mauvais résultats financiers devaient conduire le marquis à céder la concession à un groupe de financiers parisiens qui fondèrent en 1747 la COMPAGNIE DES MINES DE LITTRY. C’est ici que fut employée pour la première fois en 1802 la machine à vapeur d’extraction construite par Périer. La mine se développa et connut des années de prospérité jusqu’à la fin du XIXe siècle où la concurrence du charbon anglais et l’inondation des fosses entraînèrent sa perte en 1880. On avait extrait plus d’1 million 200 mille tonnes de charbon à maréchal et chaufournier de l’ancien bassin. 600 mille autres furent tirées de la fosse de Fumichon entre 1845 et 1880, le dernier des directeurs, M. Tarnier, ne démérita pas par rapport à ses grands prédécesseurs. Seulement, les conditions économiques devenues hostiles ne permirent pas l’ouverture de ce 3e puit prévue à St Martin de Blagny—plus proche de la voie ferrée—et dont la Compagnie avait adoptée le principe de creusement au vu de l’étude de l’ingénieur Vieillard. Aimé OZANNE (branche Touzard-Ozanne) a été une des gueules noires du Bessin. Il a exercé la profession d'ouvrier aux mines de Littry pendant plus de 25 ans (d'une manière certaine de 1844 à 1869). En 1874, juste après la parution de son ouvrage, on avait lancé une voie de reconnaissance, la « voie Galland », parallèlement à la rivière de l’Esque. Mais les projets n’aboutirent pas et en 1880 l’exploitation de la mine s’arrêta définitivement. La mine fut de nouveau exploitée de 1945 à 1950. Le dernier massif prospecté ( 3 millions de tonnes) reste inexploité.  

Architecture civile

Terrassement du château du Molay. Château de la rivière. Ferme de St-Clair. Moulin de Marcy.

Architecture sacrée

Église néo-gothique St-Clair du Molay, consacrée le 29 octobre. Elle a été construite, à partir du 19 mars 1862, en remplacement de l’ancienne église St-Nicolas, convertie en chapelle St-Clair située plus bas dans le cimetière: autel 18e.Eglise de Littry (IMH) : chœur 12e/13e. Chapelle de la Mine 20e : toile représentant Ste Barbe.

Musées

1)       Situé sur l’ancien site minier de Littry, unique bassin houiller de Normandie, le Musée de la Mine **, inauguré en 1902, est l’un des doyens des musées miniers français. Autour de la célèbre pompe à feu des Frères Périer**, unique en France, les collections évoquent l’environnement quotidien des mineurs et l’évolution des techniques d’extraction du XVIII^e s. au milieu du XX^e  s., avec notamment la réduction au 1/10 ^e d’un carreau de mine, maquette animée d’une remarquable précision, présentée à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. La reconstitution d’une galerie de mine** vous plongera dans l’univers des « gueules noires » de Littry.

2)       Ferme-moulin composée d’un ensemble de bâtiments ruraux des XVIII^e et XIX^e s., le Moulin de Marcy est implanté dans un cadre naturel enchanteur.

Site(s)

Étang de Bel-Air. Forêt de Cerisy*

Ressources et productions

Argiles. Bovins. Fromagerie. Briqueterie. Carreaux de terre cuite.

Vie locale

Marché : jeudi. Marché à l’ancienne : dim. en juil. et août (au Moulin de Marcy). Foire :dernier jeudi mai, 3e jeudi oct. Fête patronale :17/6, 1er dim. d’août; communale : dim. Avant Pentecôte. Cyclotourisme, randonnées pédestres. Associations. sportive. et de musique. Foire à la brocante.  

Sources : www.quid.fr et livre  « origine des noms de villes et des villages de France » MH = monument historique ; IMH = inscrit au MH ; SC = site classé. *: notoire -  **: exceptionnel